Строим дачный туалет по чертежам

Даже если у вас большой дом с удобствами, это не повод отказываться от летнего туалета и душа. Летом, поздней весной и ранней осенью, большую часть времени мы проводим на улице. Тащить в дом грязь каждый раз, когда захочется в туалет… Это не только нерационально, но и чревато скандалами с теми, кто этот дом убирает. Выход? Купить готовую туалетную кабину? Но самая простая обойдется в 6-7 тыс. руб. Мы предлагаем вам сделать туалет на даче своими руками. Чертежи, размеры и рекомендации по постройке кабин типа «теремок», «шалаш», «скворечник» вы найдете по мере прочтения статьи.

Нормативные требования по размещению туалетов в частном домовладении

Вы должны знать, что:

• Если проект туалета предусматривает выгребную яму объемом более 1 м3, то его строительство должно быть согласовано с местными органами по охране грунтовых вод.
• СанПиН 42-128-4690-88 дает четкие указания на предмет размещения туалета в пределах вашего участка:
• расстояние от выгреба до колодца 20-50 м (зависит от вида почвы),
• расстояние от выгреба до дома не менее 15 м, но по согласованию с соседями может быть уменьшено до 5-8 м,
• от туалета до дороги не менее 1,5 м.
• Если от максимального уровня грунтовых вод до дна выгребной ямы меньше 1 метра, то единственный доступный вам вариант – «сухой» туалет, или как его еще называют, пудр-клозет. Подробности в статье «Как функционирует торфяной туалет на даче».
• Глубина ямы не должна превышать 3 м. Для обеспечения нормальной вентиляции от верха ямы до уровня нечистот должно быть не меньше 0,35 м.

Рекомендации по объему и конструкции выгребной ямы

• Если площадь придомового участка не позволяет отнести туалет подальше от дома, то отхожее место оборудуют у глухой стены здания, в удалении от террас и окон. Для того чтобы откачать нечистоты, к задней стенке сооружения должен быть свободный подъезд (подход).
• Каким объемом делать выгребную яму? Считается, что в среднем один человек «вырабатывает» до 600 литров мочи и фекалий в год. Семья из 4-х человек – 2400 л или 2,4 м3. Ямы объемом 4-5 кубических метров за глаза хватит для обеспечения нужд небольшой семьи.
• Дно и стены выгреба в обязательном порядке бетонируют (стенки могут выкладываться из кирпича, бута, бревен), а затем тщательно штукатурятся изнутри. Низ ямы делают под уклоном (минимум 15о) для того чтобы моча и фекалии стекали в сторону люка, как это показано на рисунке люфт-клозета с кабинкой типа «Скворечник».

Материалы для постройки кабинки туалета

Как сделать туалет «на века», но при этом не разориться на стройматериалах? Для начала проведите ревизию придомовой территории. Возможно, после строительных работ, у вас остался лист профнастила или куски необрезной доски. Все это вам понадобится для того, чтобы построить туалет на даче своими руками. Ну а чертежами и советами мы вас снабдим.

По виду используемых материалов все кабинки могут быть разбиты на три группы:

Туалет с металлическим каркасом:

• Вертикальные стойки: профильная труба сечением не менее 40 х 40 х 4, или уголок от 63 х 63 х 5 и больше.
• Поперечные ребра жесткости: уголок 50 х 50 х 5.
• Обшивка стен: профнастил.
• Пол туалета и стульчак: доска обрезная, толщиной 40 мм, предпочтительно лиственница.
• Обрешетка крыши: доски обрезные, толщиной 10-15 мм.
• Крыша: профнастил ПС-10, металлочерепица.

Туалет с деревянным каркасом:

• Верхняя и нижняя обвязка: брус 100 х 100, 150 х 150.
• Стойки: брус 50 х 70, 50 х 100.
• Обшивка стен: доска обрезная, толщиной 10-25 мм. Если не хотите через год любоваться на щели в стенах, обшивайте каркас планкеном.
• Пол и стульчак: доска струганная, толщиной 30-40 мм.
• Стропила для крыши: брус 50 х 100.
• Обрешетка для мягкой кровли: доска необрезная 10-25 мм, плиты OSB или влагостойкой фанеры.
• Крыша: битумная черепица, профнастил, металлочерепица.

Кирпичный туалет:

• Стены: кирпич. Если делать кладку в полкирпича, то на 1 м2 стен (с учетом швов) потребуется 51 кирпич. На небольшой туалет с габаритами 1,5 х 1,5 х 2,0 м будет нужно около 230 штук кирпича. Дорого? Можете сделать стены из пеноблока. Хоть этот материал и требует дополнительной декоративной отделки, но он теплее, дешевле и кладется куда быстрее.
• Пол и стульчак: доска обрезная, толщиной 40 мм.
• Крыша: любой кровельный материал – от шифера до мягкой кровли.
• Обрешетка и стропильная система крыши: брус 50 х 100, доска необрезная, лист OSB (для мягкой кровли).

В списки не вошли: бетон, опалубка, трубы и оголовок для вытяжки, дверное полотно, фурнитура, петли, окна, гидроизоляция между фундаментом и стенами.

Рекомендуем, перед тем как начать пилить доски, сделать простой чертеж дачного туалета. Так вы не только ускорите процесс постройки, но и существенно уменьшите количество отходов.

«Скворечник»

Одна из самых простых и часто встречающихся конструкций туалета на придомовой территории. Ниже дана инструкция, как построить этот дачный туалет своими руками пошагово.

• Копаем яму. Ее габариты (объем) принимаем, руководствуясь рекомендациями, приведенными в начале статьи. Если выгреб планируется бетонировать, то делаем опалубку.
• Закладываем основание (нижняя обвязка) для кабинки туалета. Его можно сварить из швеллеров, но для варианта, показанного на рисунке, использовали деревянный брус 150 х 150 мм. Обратите внимание – задняя балка основания условно делит выгребную яму на две равных части. После того как балки основания будут выставлены и скреплены, в опалубку заливается бетон. Обязательное условие – верх бетона и верхняя грань бруса должны быть в одной горизонтальной плоскости. Дерево обрабатываем битумной мастикой. В местах, где брус соприкасается с бетоном, прокладываем рубероид.
• Набираем каркас кабинки из бруса 50 х 100 мм. Две передние вертикальные стойки делаем выше задних на 30-40 см. Так формируется силуэт кабинки, за который туалет прозвали «скворечником». Выгребную яму позади кабинки закрываем наклонной щитовой конструкцией.
• Стены постройки обшиваем вагонкой или обрезной доской. В щитовой конструкции делаем люк для откачки фекалий. На дощатый настил пола и стульчака идет древесина твердых пород (30-40 мм).
• В верхней обвязке каркаса делают прорези, куда вставляют стропила из бруса 50 х 100 мм. На них крепят саморезами необрезную доску. Верхним слоем кровли кладут лист металлочерепицы или шифера.
• Обшивку, доски пола и стульчака, последовательно покрывают антисептиком, морилкой и лаком. Последними монтируют вентиляционные трубы, которые крепят хомутами к доскам обшивки.

«Шалаш»

Когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, то единственным вариантом обустроить отхожее место является пудр-клозет. Выгребной ямы в таком туалете нет, а под стульчаком скрывается емкость (бак), которую нужно периодически опорожнять. Чтобы запахи от сортира не распространялись по всему участку, рядом со стульчаком ставят резервуар с опилками, пеплом или торфом. После посещения туалета фекалии «припудриваются», а по мере наполнения емкости вывозятся на компостную кучу.

Для пудр-клозетов часто ставят кабинки в форме шалаша. Сделать подобную конструкцию туалета своими руками можно за пару дней, да и стоимость материалов, откровенно говоря, воодушевляет.

Монтаж кабинки производится в следующем порядке:

• Для фундамента можно использовать песчано-цементные блоки или выложить по периметру основания шалаша ленту из красного кирпича. Фундамент покрывают рубероидом.
• Чертеж туалета «шалаш» показан ниже. Первым делом изготавливают переднюю и заднюю стенки кабинки. Соединяют их между собой брусом 100 х 100 мм и обрезной доской, которая будет исполнять роль обрешетки крыши. Из бруса собирают и крепят к задней стенке каркас стульчака.
• Туалет обшивают изнутри вагонкой. В настиле стульчака вырезают отверстие «очка». Устанавливают кабинку на фундамент.
• Крышу можно сделать из металлочерепицы или профнастила, прикрутив его саморезами к доскам обрешетки. Постройка станет похожа на настоящий лесной шалаш, если крышу обшить досками длиной 2,0-2,1 метров, которые нужно предварительно обработать антисептиком. Приколачивают их гвоздями к обрешетке, начиная с нижнего края крыши, таким образом, чтобы каждая верхняя доска перекрывала половину нижней (внахлест). Подобным образом делают гонтовую крышу.
• Конек укрепляют листом оцинковки, как это показано на чертеже туалета «теремок». Доски стульчака шлифуют, все деревянные поверхности покрывают морилкой и лаком.

Крыша в такой кабинке доходит практически до земли, поэтому стены и пол внутри остаются сухими даже в самый сильный дождь.

«Теремок»

Туалет «теремок», спрятанный в густой зелени вашего сада, выглядит как настоящая сказочная избушка. Но красивая и необычная форма не единственное его достоинство. Ромбическая (в сечении) форма постройки препятствует накоплению снега на крыше и хорошо защищает от ветра.

В «домике» можно поставить биотуалет, но в принципе, такая кабинка подходит и для обустройства люфт-клозета – туалета с выгребной ямой. Сборка кабинок «теремок» и «шалаш» производится в аналогичном порядке:

• Сколачивают основание (нижнюю обвязку) кабинки из бруса 150 х 150.
• Отдельно собирают переднюю и заднюю стенки кабинки, после чего соединяют их между собой брусом 100 х 100 и обрезной доской (обрешеткой). Конструкция крепится к основанию. Из бруса и обрезной доски формируют сиденье стульчака. Для соединения бруса между собой используют крепежный металлический уголок.
• Настилают пол и сиденье стульчака из струганной доски толщиной не менее 30 мм.
• Кабинку обшивают вагонкой.
• К обрешетке двускатной крыши саморезами крепят лист OSB, поверх которого клеят битумную (мягкую) черепицу.
• Все деревянные поверхности обрабатываются антисептиком, а брус основания обмазывается битумной мастикой.

Размеры туалета «теремок» для дачи можно брать с эскиза, приведенного в статье. Основная сложность в постройках такого типа – выдержать симметричность правой и левой стороны кабинки.

Туалет, совмещенный с душем

В статье, на нескольких примерах, показано, как построить дачный туалет своими руками, но нет, ни единого упоминания о душе. Мы спешим исправить эту ошибку, и расскажем вам, как соорудить летний душ и туалет под одной крышей. Эта идея сэкономит вам не только деньги, но и площадь придомового участка. На схеме видно, что туалет с душем разделяет стена (отдельный вход), но фундамент, несущие стены и крыша у них общие, а это значит, что расходы на постройку сократятся примерно на треть.

Монтаж сооружения происходит в следующем порядке:

• Размечаем оси фундамента и копаем ямы под заливку бетонных столбов. На дно ямы, глубиной 50-60 см, засыпаем 10 см песка, трамбуем и заливаем бетон. Если не хотите возиться с опалубкой, то вместо столбчатого фундамента можно положить по периметру постройки ленту красного кирпича. Верхняя часть опорной конструкции должна выступать от поверхности земли на 70-100 мм.
• На столбы, через слой гидроизоляции, кладем основание (нижнюю обвязку) из бруса 150 х 150 мм. Устанавливаем на углы вертикальные стойки из бруса 50 х 100. Для соединения используем крепежные уголки. На стойки укладываем верхнюю обвязку из бруса 100 х 100.
• Душ. Копаем траншею и прокладываем канализационную трубу, по которой вода из душа будет стекать в септик. Пол в душевой засыпаем керамзитом и заливаем бетоном. Керамзит распределяем таким образом, чтобы вода самотеком попадала в отверстие слива по центру. Застывший бетон покрываем слоем битумно-резиновой мастики. Сверху, на квадрат обвязки укладываем настил душа из обрезных досок, оставляя между ними щели 15-20 мм. Вода в помещение поступает из бака, который одной стороной опирается на крышу постройки.
• Туалет. Помещение построено под установку торфяного биотуалета, поэтому выгребная яма под ним не предусмотрена. Пол в уборной заливается бетоном, сверху кладется плитка.
• Каркас обшиваем изнутри вагонкой, снаружи профнастилом, а в простенок укладываем плиты пенополистирола. В задней стенке туалета делаем дверцу, через которую можно будет менять емкости с фекалиями.
• На брус верхней обвязки укладываем стропила (50 х 100), нашиваем на них необрезную доску, толщиной 10 мм. Верхний слой кровли – профнастил, который крепится на саморезы. Габариты (размеры) дачного туалета и душа, совмещенных в одной постройке – 1,45 х 2,8 метров. Этой площади достаточно для того, чтобы в душевой хватило места для лавочки, а в туалете – для ящика с торфом.

О вентиляции

Когда строите туалет для дачи, не забудьте про вентиляцию. Отхожее место должно быть оборудовано:

• Приточной вентиляцией. Представляет собой небольшое отверстие в нижней части туалета. Делается только в каменных туалетах. Закрывается решеткой или противомоскитной сеткой.
• Вытяжной вентиляцией из верхней части ямы. Если выгреб планируется закрывать бетонной плитой перекрытия, то на этапе сборки опалубки для трубы вентиляции оставляют закладную. Асбестоцементные и канализационные трубы – наиболее часто применяющийся материал для вентиляции. Их пускают по задней части кабинки (снаружи) и крепят к обшивке хомутами. Чтобы улучшить естественную тягу трубу выводят на солнечную сторону и красят в черный цвет. Оголовок поднимают выше крыши на 70-80 см.
• Вытяжной вентиляцией из верхней части кабинки. Чтобы не делать еще один оголовок, трубу подсоединяют к вентиляции выгреба.

Интересно! Усилить тягу в вентиляционной трубе туалета поможет самодельный дефлектор, изготовленный из старого ведра без дна и колпак, прикрепленный к ведру скобами. Схема этой оригинальной конструкции показана на рисунке ниже. 1 – колпак из листа оцинковки, 2 – ведро без дна, 3 – скобы (8 шт.), 4 – хомут, 5 – крепеж, 6 – труба вентиляции.

Первое, что делает хозяин при постройке дома – это строит туалет. Без этого сооружения даже минимальный комфорт становится недосягаемой мечтой. Надеемся, что представленная информация и эскизы помогут сделать вам собственный проект дачного туалета. Если у вас появились свои идеи, или вы нашли ошибки в тексте или рисунках, то большая просьба написать нам. Приглашаем теоретиков и практиков к дискуссии.

(Пока оценок нет)

Загрузка...