Современный дом не может существовать без системы удаления сточных вод. Это необходимое условие комфортного проживания цивилизованного человека в доме. Правильно спроектированная и выполненная канализационная сеть позволяет удалить стоки и предотвратить появление неприятного запаха в здании.
Мы приветствуем нашего постоянного читателя и предлагаем Вашему вниманию статью о том, на какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме, особенностях устройства системы канализации в частном доме.
Почему важно правильно рассчитать глубину?
Система канализации, заглубленная на оптимальную глубину, позволяет минимизировать расходы на земляные работы и предохранить трубы от повреждения и замерзания стоков в трубах.
Что будет, если неправильно рассчитать глубину?
При небольшой глубине залегания пластиковые трубы могут пострадать при проезде по поверхности земли тяжелых грузовых автомобилей, теоретически трубы могут замерзнуть (но в частном доме с небольшим расходом воды и невысоким уровнем воды в просвете это практически невозможно).
При слишком большой глубине трубы могут быть повреждены весом лежащего выше грунта, особенно если грунт имеет большую влажность. Кроме того, значительно возрастает объем трудоемких земляных работ, придется располагать септик или емкость для сбора стоков значительно ниже уровня земли.
Схема канализации
Канализация в частном доме состоит из внутренней части и внешней. Они имеют разные составляющие и часто изготавливаются из разных материалов. В домах и на участках такие системы устраиваются безнапорным способом, т.е. стоки по системе текут самотеком. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, система канализации нуждается в составлении проекта гораздо больше, чем напорная водопроводная сеть. В настоящее время бытовая канализация собирается исключительно их пластиковых раструбных труб.
Внутренняя
Внутренняя система канализации состоит из горизонтальных канализационных труб, и вертикальных стояков (сливных труб), подсоединенных к сантехническим приборам (раковинам, мойкам, ваннам, унитазам) и оборудованию (стиральная и посудомоечная машины).
Внутренняя канализационная сеть должна иметь также вентиляционную трубу, выведенную за пределы крыши, ревизию на стояках для прочистки засоров. Для стояков и слива унитаза применяются трубы с наружным диаметром в 110 миллиметров, для подключения ванны – 50 миллиметров, для умывальников, моек, стиральных и посудомоечных машин – 40 миллиметров.
Внешняя
Внешняя линия канализации имеет более сложную конструкцию, чем внутренняя. Глубина прокладки коммуникаций, объем и глубина заложения септиков рассчитывается, исходя из объема стоков, особенностей геологического строения участка, климатических особенностей региона, планировки участка (если над коммуникациями находится подъезд к дому или место стоянки автомобиля).
Если нет возможности подключить наружную сеть к коммунальному канализационному коллектору (расстояние от коллектора от дома слишком велико), то на участке придется оборудовать место сбора сточных вод (выгребную яму, септик, накопительную емкость или очистное сооружение). Для водоотведения нужна труба диаметром 110 мм, перестраховщики могут использовать изделия с диаметром 150 мм.
Виды резервуаров их плюсы и минусы
Каждый вид емкости и устройства для сбора или переработки сточных вод и отходов имеет свои особенности. Выбор в основном зависит от желания владельца и финансовых возможностей.
Выгребная яма
Выгребная яма самая давняя разновидность «благ цивилизации». Современные ямы делятся на два типа: герметичные и фильтрующие. Материалы для ям – шлакоблок, газобетон, древесина, бетон (бетонные кольца для колодцев), пластиковые емкости от маленьких для небольшой дачи «выходного дня» до танкеров объемом 15-20 кубов и больше.
- Герметичные
В герметичную выгребную яму стоки сливаются, собираются, откачиваются и вывозятся. Такие ямы устраивают при высоком уровне грунтовых вод, чтобы исключить их загрязнение, или при большом объеме стоков – они просто не успевают переработаться естественным путем.
- Фильтрующие
В фильтрующих отсутствует дно, в стенах имеются небольшие отверстия – вода из ямы просачивается в грунт. Вокруг сооружения устраивают фильтр из песка и гравия толщиной не менее 15 см (в нижней части не менее 20 см). Такие выгребные ямы можно сооружать в местностях с большой глубиной залегания грунтовых вод.
Чаще такие «дикие фильтры» применяют в качестве колодцев для сбора дренажной и ливневой воды. Расстояние от низа ямы до зеркала подземных вод должно быть больше одного метра. При небольших объемах стоков иногда делают фильтрующие ямы и для обычных сточных вод и отходов – при достаточно длительном нахождении в отстойнике отходы начинают разлагаться под действием бактерий (которые всегда присутствуют в отходах). Получается углекислый газ, вода и небольшое количество твердого осадка. Вода фильтруется в окружающие грунты, осадок накапливается, его периодически надо удалять.
Септик
Септик по своей сути является отстойником. Это элемент комплексного очистного сооружения, он не является законченным очистным сооружением. Септик – емкость для сбора и очистки стоков от частных домов. В нем происходит процесс гравитационного отстаивания, затем содержимое перерабатывают с помощью биопрепаратов (или не перерабатывают и просто откачивают). Затем воды могут подвергаться другим видам очищения: принудительным, химическим, естественному очищению в почве. Твердый осадок необходимо периодически удалять.
Для сооружения септиков используются шлакоблок, кирпич, бетон, полиэтилен, полипропилен, стеклопластик.
Автономная установка промышленного типа
Автономная установка очистки сточных вод сочетает в себе механические и биологические способы очистки. Существуют установки, рассчитанные на очистку стоков из частных домов с малым и большим количеством жильцов, кафе, турбаз, гостиниц, бытовой канализации небольших промышленных объектов. Расчетное время эксплуатации очистной системы составляет несколько десятилетий.
Степень очистки в таких установках составляет 98%, содержание взвешенных веществ на выходе не превышает 3 мг/л. После прохождения песчано-гравийного фильтра вода пригодна для сброса в любые водоемы (кроме предназначенных для забора питьевой воды), полива, дренирования в почву.
Конструктивно установки состоят из биоректора с аэрацией, вторичного отстойника и камеры для чистой воды. В биореактор нагнетается воздух, что обеспечивает оптимальные условия существования аэробных бактерий и они перерабатывают органику. В отстойнике оседают неорганические примеси, затем вода попадает в емкость для чистой воды и сбрасывается в водоемы или используется. Для дренирования воды в грунт устраивается дренажный колодец.
Система биологической очистки
В любых сточных водах живут и размножаются бактерии, перерабатывающие органические вещества, имеющиеся в сточных водах. Чем больше будет микроорганизмов и кислорода, тем лучше бактерии очищают жидкость от органических загрязнений. Биологическая очистка требует наличия емкостей для сбора стоков, обычно в этом качестве в частных усадьбах применяют септики и специальные биопрепараты. Степень очистки воды в септиках достигает 50-60%.
Более сложными являются системы с перемешиванием стоков и насыщением их кислородом. Стали применять аэробных бактерий, которые полнее перерабатывают отходы и в более высокой степени очищают воду. Искусственно в продуктах переработки создается высокая концентрация бактерий. Такие системы очищают воду до 95-98%, вода вполне пригодна для сбрасывания в природные водоемы, водоемы рыбохозяйственного назначения, для полива. Вода на выходе будет чистая и прозрачная, с легким болотным запахом.
Как выбрать место для приемника стоков и рассчитать его параметры
Место для приемника стоков определяется, исходя из следующих нормативных данных:
- Расстояние от фундамента дома до стены выгребной ямы должно быть не менее 15 м.
- Септики – до 5 м.
- Дренирующие и переливные колодцы – не менее 15 м.
- Станции биологической очистки и автономные очистные сооружения – до 3 м от фундамента здания.
- Расстояние до нагруженной дороги – не менее 5 м.
Близкое размещение емкостей к дому уменьшает количество траншей на частном участке, но может быть причиной появления неприятного запаха возле дома.
Существует рекомендация – располагать выгребные ямы и дренажные колодцы в самом низком месте участка. Для современных очищающих систем это уже не столь актуально. Зато актуально располагать емкости и оборудование в месте, доступном для подъезда вакуум-бочки для эвакуации оседающих остатков в септиках. В противном случае в случае форс-мажорных ситуаций машина может не подъехать, или могут пострадать зеленые насаждения.
Специалисты рекомендуют рассчитывать емкость приемника стоков, исходя из состава семьи и нормативного потребления воды на одного человека – 11,68 м² в месяц. Эти нормы расхода приняты в коммунальных службах. Как показывает практика, люди обычно не превышают эту норму расхода.
Умножив число членов семьи на 11,68 м², получаем месячный объем стоков. Этот объем желательно увеличить на 10-20% на случай приезда гостей, тотальной стирки или задержки приезда ассенизационной машины. Объем септика рассчитывается в зависимости от возможности часто вызывать машину для откачивания содержимого – это может быть раз в месяц, раз в две недели или реже.
Какие трубы обычно используют?
Если нет особых требований по прочности, то системы монтируют из пластика. Практически для наружных систем используют раструбные трубы из поливинилхлорида – они самые прочные. Полиэтилен и полипропиленовые изделия не так прочны. Для систем, глубина закладки которых превышает 3 м, используют двухслойные трубы.
На какую глубину должны закладываться канализационные трубы
Глубина закладки определяется Сводом правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 „Канализация. Наружные сети и сооружения“ и некоторыми другими нормами и правилами.
Вопрос о глубине закладки
На бытовом уровне, если есть возможность подключиться к коммунальным канализационным сетям, то оптимальным вариантом будет прокладка трубы канализации ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Коммунальные коллекторы однозначно будут расположены ниже этого уровня. Но такое глубокое заложение для труб канализации не обязательно.
Факторы, влияющие на уровень
На вопрос о глубине заложения придомовой канализационной системы прежде всего влияет глубина промерзания грунта, геологические условия на участке (близость грунтовых вод, твердых пород, уклон участка), возможность заглубить септик или очистительную установку. Минимальная глубина не должна быть меньше, чем 0,7 м от поверхности земли (после разравнивания участка), иначе вся конструкция может быть повреждена транспортом. Под дорогами и местом стоянки автомобиля минимальная глубина заложения – не менее 1 м.
Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром
Септик или автономную очистную установку нельзя чрезмерно заглублять. Чрезмерное углубление емкостей приводит к увеличению объема земляных и бетонных работ, усложняет очистку емкостей, при близком расположении грунтовых вод необходимо применять меры по предотвращению «всплывания» оборудования (например, установку под днище бетонной плиты).
Септик должен располагаться не ниже, чем на 1 м от поверхности. Очистные установки – аналогично (допустимая глубина указывается в паспорте). Величину заглубления определяют по подводящей канализационной трубе. Если септик расположен близко от дома, то проблем обычно не возникает, и расчет глубины проводится по формуле: глубина расположения патрубков емкости = глубина места ввода стоков в септик = глубине выпуска из дома + длина трубы, умноженная на 0,02 (уклон).
Проблемы возникают при очень отдаленном расположении септика или очистной установки от дома. В этом случае нужно попытаться решить проблему путем более неглубокой прокладки трубы и ее утепления. Если ситуация таким образом не решается, тогда придется сооружать промежуточную емкость и организовывать перекачку стоков при помощи насоса.
СНИП на минимальную и максимальную глубину для частного дома ниже уровня промерзания
Минимальная глубина заложения канализационных труб диаметром 110-150 мм согласно СНиП 2.04.03-85 допускается на 0,3 метра выше уровня промерзания грунта. Связано это с тем, что стоки, выходящие из дома, имеют плюсовую температуру (чаще всего не ниже +18°С), не заполняют полностью сечение и не накапливаются в трубе (стекают в коллектор или септик).
Максимальная глубина, на которую можно заглубить трубы из пластика, для сухих грунтов составляет 5-8 м, для грунтов с камнем и насыщенных влагой – не больше 4 м. При большем заглублении коммуникации следует прокладывать в лотках или применять чугунные или стальные изделия.
СНИП на минимальную и максимальную глубину на выходе из дома
Минимальная глубина расположения выхода трубы канализации внутридомовой системы должна быть равна минимальной глубине расположения наружной сети. Но при необходимости выпуск может быть расположен и выше – его следует утеплить и оградить от возможного повреждения транспортом. Максимальная глубина также равна максимальной глубине заложения наружных сетей.
Варианты уменьшения глубины
Если геологические условия на участке не позволяют углубить коммуникации до нужного уровня, тогда трубы необходимо утеплить. При неглубоком залегании труб необходимо принять меры по ограждению коммуникаций от повреждения транспортом (прокладывать в лотках).
Оптимальная величина наклона
Оптимальный уклон при прокладке коллектора от дома составляет 2 сантиметра на каждый метр. Минимальная величина уклона на каждый метр – 8 мм. Делать большой уклон не рекомендуется – это повышает объем земляных работ при длинных коммуникациях, а в некоторых ситуациях может способствовать засору. Дело в том, что воды в современных бачках немного, при большом уклоне коллектора вода протекает быстро, а то самое бесценное, ради чего канализация создана, может задержаться (особенно если часть трубы просела-прогнулась при подвижке или уплотнении грунта).
Частые проблемы и их решение
Самая частая проблема – засор. Застывший жир в трубах, к сожалению, практически не растворяется кислотами и щелочами – при засоре жирами не помогут ни жидкий «Крот», ни азотная кислота. Если не ясна причина засора в большой трубе, а жидкость медленно проходит, можно вылить щелочь («Крот») и затем потихоньку промывать горячей водой систему. Если засор произошел из-за органических остатков, то есть шансы хотя бы частично прочистить трубу и дожить до приезда сантехников. Кислота на органику действует намного медленнее.
При использовании любых химических средств необходимо помнить о том факте, что щелочи и кислоты уничтожают бактерий в септике или очистной установке и тормозят процесс переработки нечистот.
Совет вылить в канализацию пару ведер кипятка может привести к повреждению сифонов и верхней части пластиковых коммуникаций и трещинам на фаянсовой раковине или унитазе.
Еще одна проблема – запах. Нужно найти неплотность и загерметизировать коммуникации, а также проверить, не высохла (или не вылилась через повреждение) водяная пробка в сифоне. В этом случае заменить или загерметизировать сифон и налить воду.
Самая серьезная проблема – разрушение коммуникаций из-за замерзания или повреждения тяжелой техникой или сдвигов грунта. В этой ситуации нельзя обойтись без выкапывания траншеи и замены поврежденной части. Для предохранения от сдвигов грунта необходимо при монтаже коммуникации делать подсыпку песком (неуплотняемым грунтом) – слоем 5 см под трубу и 10 см – сверху трубы.
Утепление труб
При необходимости трубопровод утепляют материалом, не впитывающим влагу – фольгированным вспененным полиэтиленом, скорлупами из пенополиуретана. Минеральная вата для этой цели не подходит.
Вентиляция
В общем случае канализационные стояки должны вентилироваться. Трубы должна выводиться выше уровня кровли не менее, чем на 500 мм. Причин две:
- Поступление воздуха в систему и удаление агрессивных газов уменьшает коррозию металлических частей системы (для пластика не актуально) и предохраняет помещения от возникновения неприятного запаха.
- Доступ воздуха предохраняет от срыва гидрозатворы расположенных выше сифонов при спуске унитаза.
Этот вопрос очень актуален для многоквартирного дома, но в частном не столь проблематичен.
В частном доме фановый стояк выше уровня подключения унитаза можно заузить – пустить трубу меньшего диаметра. Можно отказаться от фановой трубы и поставить специальный клапан, пропускающий воздух в систему. Если унитаз к стояку подключен один, можно вообще отказаться от вентиляции – объем современного бачка невелик, просачивается через унитаз почти 10 секунд и поэтому не перекрывает полностью сечение стояка и опасность срыва водяных затворов минимальна. Если унитазов два и людей живет много, лучше все-таки поставить клапан.
Вентиляция септика, выгребной ямы или автономных очистных сооружений – обязательное условие для обеспечения надежной работы сооружения.
Еще
Необходимо знать, что пластиковые трубы не зарастают солями, но на их стенках могут оседать жиры (и прилипать взвешенные частицы). Способов борьбы с этой напастью нет – раз в несколько лет трубы придется чистить. Немного улучшает ситуацию использование жидких, а не абразивных моющих средств и использование посудомоечной машины.
Видео по укладке
Устройство канализации на участке вполне выполнимо своими руками, если у вас есть возможность выкопать ямы и траншеи самостоятельно. Технологию прокладки наружных сетей канализации предлагаем посмотреть на видео.
Заключение
Цивилизация начинается с канализации. Если Ваш дом невозможно подключить к городским канализационным сетям, то эту проблему Вам придется решать самостоятельно. Мы прощаемся с Вами, наш уважаемый читатель, и желаем удачи в непростом деле создания комфортной среды в своем жилище. Читайте наши материалы, подписывайтесь на рассылку нашего сайта, приглашайте к нам своих друзей, делитесь полезной информацией по ремонту в социальных сетях – мы всегда рады помочь Вам информацией и полезными советами.
(Пока оценок нет)
Загрузка...
